Thursday, July 30, 2009

Sobre las mujeres

Abeer es una de mis mejores amigas Yemenitas. Aunque no tengo idea de como luce su rostro, la pulgada desvelada que descubre sus ojos ha sido suficiente para establecer una amistad. Por esta pulgada, Abeer, y la gran mayoria de mujeres Yemenitas, se ven forzadas a expresar su alegria, sus temores, sus sueños, y la esperanza de un futuro mejor. Es por esto que los ojos de las mujeres en este rincon olvidado de Arabia parecen tener vida propia, como si estos hubieran aprendido luego de siglos de ser la unica ventana al mundo, a decirlo todo sin necesidad de hablar
Segun me cuenta, Abeer proviene de una familia moderadamente tradicional que ha residido en la capital por muchos años. Su generacion, que ha sido ligeramente influenciada por las tendencias liberales provenientes de Occidente, dia a dia batalla con algunas de las expectativas sociales que todavia siguen muy prevalentes en Yemen.
Hace unos meses, Abeer dio fin a su relacion con Ahmed. Luego de que este hablara con su familia y la hiciera su prometida, Abeer, como es de costumbre, comenzo a pasar mucho tiempo en casa de Ahmed. La madre de Ahmed, Zara, proveniente de un pueblo en Rub-Al-Khali (el mar de arena mas sobrecojedor de la peninsula Arabica,

Saturday, July 25, 2009

Percepciones Erroneas

Las percepciones que guardamos en Occidente sobre esta region del mundo generalmente incluyen imagenes violentas de seres maquiavelicos que no respetan la vida humana y que oprimen al genero femenino. Mi experiencia hasta el dia de ha sido diametralmente opuesta. Durante mis primeros dias, todo los comentarios negativos que habia recibido en Estados Unidos y mi tierra querida se reflejaban en mi interior ya que dentro de mi albergaba temor cada vez que salia a la calle. Con el pasar de los dias, estas erroneas percepciones se fueron diluyendo ya que todas las personas que he conocido me han ofrecido su corazon. Cuando me pierdo en Sana'a (la capital), las personas a mi alrededor compiten para ayudarme. Cuando me monto en los carros publicos, siempre hay uno que no me deja pagarle al chofer. No han sido pocas las invitaciones a pueblos y casas que he recibido. Y luego de mucho reflexionar sobre todas las experiencias de mi vida en paises "inseguros" donde me he visto "a la vera de Dios", me he dado cuenta que nuestras mentes estan sumamente contaminadas por la seleccion de informacion que recibimos dia a dia por medio de los medios de comunicacion. En esta tierra existe el amor antes que el odio, y la generosidad antes que la avaricia. Tenemos que darnos cuenta de esto y saber que si abrimos nuestro corazon a los demas, lo unico que vamos a recibir es amor, no importa donde estemos.

Friday, July 24, 2009

El Dilema de Hassan

Hassan esta profundamente enamorado de Rita. Aunque la ultima vez que le vio el rostro fue hace mas de 15 años, cuando ambos correteaban por las polvorientas y estrechas calles de Hais, su corazon se estremece cada vez que esta le dirige la palabra y reposa sus penetrantes ojos negros sobre los suyos. Hace 6 meses, Hassan tomo una decision: se reunio con el padre de Rita, Mohammed, para pedirle la mano a su hija. Mohammed, conociendo que Hassan es de los unicos tres hombres en su comunidad que trabajan para una ONG internacional, se hizo grandes ilusiones ya que piensa que Hassan es un hombre adinerado y puede ofrecerle mucho por su hija. En la tensa discusion entre Hassan y Mohammed, su padre le pidio que para "reservarle" a su hija, tenia que darle 10 ovejas, aparte de los anillos de oro que tenia que comprar para hacer a Rita su Khatiba (prometida). Hassan, transportado por el amor que le tiene a Rita, gasto todos sus ahorros que sacrificadamente reunio por mas de un año, y vendio parte de sus pertenencias para vivir con la esperanza de que Rita un dia fuera suya.
El padre de Rita estaba contento. La cantidad de animales que tenia se duplico, y pensando que podia sacarle mas beneficios a su futuro yerno, le pidio a Hassan que para entregarle oficialmente a Rita, y finalemente poderla hacer su Zeuj (esposa), tenia que entregarle un cinturon tradicional Yemenita, tapizado en oro. Hassan estaba destruido. Sabia que el costo del cinturon sobrepasaba los 1,000 dolares, y que aparte de eso, tenia que pagar el costo de la boda, que generalmente dura tres dias: El primer dia la pareja firma, el segundo dia es la fiesta de los hombres, y el tercero es la fiesta de las mujeres. El unico pensamiento que le daba fuerzas era pensar en el momento sagrado en que le quitaria el velo a su amada, mientras recitaba unos versos del Coran, para finalmente hacerla suya para siempre mientras se deleitaban uniendo sus cuerpos y almas.
Ya han pasado 6 meses desde que Hassan le pidio la mano a su amada, y solo ha podido ahorrar 250 dolares.
El dilema de Hassan es comun en Yemen. En muchos casos, los hombres tienen que irse a trabajar a Saudi Arabia por varios meses e incluso años, para finalmente satisfacer a sus suegros para finalmente estar con la mujer de sus sueños. Inshallah (si Dios lo permite), ire a la boda de Hassan y Rita antes que me vaya de esta mitica tierra.

El Sheikh Mohammed Y Mi Primera Experiencia Culinaria en Hays

Mohammed, uno de los Sheikhs de Hais, recientemente me invito a comer a su casa para darme la bienvenida al pueblo que lo ha albergado por mas de 50 años. Para aclarar, la palabra Sheikh generalmente se utiliza para designar aquellas personas de mas de 40-50 años que han llevado una vida honorable y que le han servido de ejemplo a la comunidad por llevar una vida recta basada en los principios islamicos.
Luego de sumerjirme en el laberinto de estrechas callejuelas que caracterizan las ciudades y pueblos Yemenitas, generalmente construidas de esa manera por motivos de seguridad, arribamos a su humilde residencia, que consistia en dos pequeños cuadrantes separados, uno para los hombres, y otro para las mujeres . Como me acompañaba la antecesora del programa, una filipina que carga su sentido del humor en las mangas, una de las hijas de Mohammed entro rapidamente y le indico como llegar al cuadrante reservado para las mujeres. Antes de entrar, Hassan, lo mas cercano a un traductor que tengo en Hais, me pidio que me quitara los zapatos. Al entrar al cuadrante de los hombres, note que la comida ya estaba servida. Los Yemenitas generalmente sirven la comida en el suelo del hogar, colocando todos los platos sobre un pedazo de funda plastica que sirve de mantel. Hassan me pidio que por favor me lavara las manos y me sentara, y rapidamente me eche al suelo, claramente demostrando la dificultad que siempre he tenido de sentarme en posicion de loto. La comida, que consistia de diversos platos, incluia una olla poco profunda llena de arroz, albergando en el mismo centro varios trozos de carne de oveja, la mas consumida en Yemen. Tambien habia un plato de yogurt con chili y un plato de crema de espinacas (o eso creo). Para el postre, habia una bandeja llena de frutas, y una pequena vasija rebosada de miel. Para los estandares del Sheikh Mohammed, esto era un gran festin, solo reservado para invitados y momentos especiales.

La leccion mas importante de esta experiencia fue observar la forma en que se consumen los alimentos. Lo primero que note es que no habia ningun tipo de platos personales ni cubiertos. Todos comenzaron a meterle la mano directamente al arroz y a la carne de oveja, y a utilizar un gran pedazo de pan pita para mojarlo en el yogurt y en lo que creo ser crema de espinacas. La experiencia fue sumamente organica, ya que al final de la comida, el aceite, pedazos de arroz, y parte de la crema de espinacas adornaban mi camisa y mi pantalon. Una de las razones de comer de esta forma, es que se previene que la persona consuma de mas, ya que ahi que ser conciente de que los demas esten satisfechos ya que en esta parte del mundo muchas cosas no abundan. La forma de sentarse tambien limita la cantidad consumida, ya que muchos se sientan en cuclillas, apretando las piernas sobre la barriga. Debido a todas estas razones, luego de que la persona invitada se siente satisfecha, inmediatamente se levanta y sale a tomar aire afuera.

La experiencia de compartir una comida en casa de el Sheikh Mohammed me sobrecogio ya que se que mucho esfuerzo y recursos fueron utilizados para darme la generosa bienvenida al pueblo donde estare por casi un año.

Thursday, July 23, 2009

Introduccion

LLegue a Yemen el 17 de Julio del 2009, con el proposito de dirigir un programa para discapacitados en la region de Al-Hodeidah, Yemen. El proyecto consiste de una serie elementos, entre los que se incluyen un centro de rehabilitacion fisica, entrenamiento vocacional, prevencion de condiciones no-congenitas y microfinanzas. Mi decision de venir a este pais, excluyendo la razon obvia de la importante experiencia profesional, se debio a multiples factores entre los que se encuentran las siguientes:

1) Conocer la cultura mas preservada del mundo.
2) Aprender el quinto idioma mas hablado en nuestra tierra.
3) Explorar y entender un mundo poco entendido por el mundo occidental.
4) Experimentar lo que es vivir en uno de los paises mas conservadores del planeta.

Todos estos factores son ampliamente impulsados por mi condicion de vida, que se basara en un pueblo pequeno, a 6 horas de la capital, localizado literalmente en medio del desierto. En este distrito solo hay una persona que habla ingles (y no muy bien), y no hay ningun extranjero (solo una pareja de doctores siberianos). Esto facilitara aprender el idioma y a totalmente sumergirme en la cultura.

Aqui en Yemen el 90% de los hombres visten de manera tradicional, basado en un turbante, generalmente diseñado con cuadros rojos o negros, un traje blanco con terminacion de falda, un cinturon ancho adornado con multiples diseños, y un enorme cuchillo curvo llamado Jambiyah. La Jambiyah se utiliza muy poco y se expone para dar a conocer el estatus de la persona, ya que las hay de oro y plata. Las mujeres todas visten de negro, con un traje largo llamado sharshaf del cual solo se pueden ver los ojos. Al principio, esto puede ser chocante para los que provenimos de la cultura occidental, pero desde que me expuse a la dura vida del desierto, me di cuenta que esta vestimenta tiene un uso sumamente practico ya que esto previene que la piel se maltrate, y ayuda a mantener la temperatura del cuerpo balanceada.

Me encuentro a 20 minutos de la ciudad mas caliente del mundo, Zabid. Aqui el calor es inimaginable. Es un calor que que causa claustrofobia, un calor que puede causar locura, un calor que doblega al mas duro. Ahora en verano, esta puede llegar a 45-50 grados celcius, la cual vivir es una experiencia en si misma. Otro factor sumamente dificil es la arena. La poca naturaleza que se visible, solo podemas observarla algunos dias, ya que la arena es sumamente mobil y tapa todo. En mi apartamento la arena esta en todas partes. Es imposible mantenerla fuera ya que para lograr esto habria que pasarse el dia completo con un vaccum. Los residentes estan acostumbrados y no le ponen resistencia a esta condicion. Antes de irme, mi padre relajaba que me llevara unos goggles, y al llegar aqui, lo primero que me dicen es que me compre unos goggles en la ciudad ya que las tormentas de arena son frecuentes y la unica manera de poder llegar de un lugar a otro es con esos lentes especiales.

En Yemen, el pasatiempo mas popular es el consumo de Qat. Despues del mediodia, todos los hombres sacan sus fundas de Qat y se reunen para masticar esta hoja que contiene elementos estimulantes. El 95% de los Yemenitas mastican esta hoja diariamente y por todos lugares se observan buches enormes ya que luego de masticar, las hojas la almacenan debajo de la quijada. Entre las mujeres, aproximadamente el 65% consume diariamente, generalmente acompañadas de otras mujeres, o con sus maridos. La hoja, que tambien se consume en Etiopia, Somalia, Eritrea, y Djibouti, es un gran orgullo para los Yemenitas. La hoja, que es fuertemente criticada por algunos, mueve el 30% de la economia Yemenita. Algunos de los que estan en contra de el uso de Qat dicen que su consumo es excesivo y muchos Yemenitas gastan hasta el 80% de su salario en esta hoja. Esto causa que en muchos hogares haya una falta de alimentos ya que los hombres gastan mas dinero en Qat que en comida. Tambien, la plantacion de Qat consume grandes cantidades de agua y previene que se puedan sembrar otras plantas a su lado, exacerbando la crisis de agua y alimentos que existe en Yemen.

La segregacion entre hombres y mujeres es otra de las costumbres que caracterizan este pintoresco pais. En todos los restaurantes y lugares publicos, existe una zona para hombres, y otra para mujeres y familias. Generalmente, la zona de mujeres y familias tiene aire acondicionado, es muy limpia, y la atencion es de mejor calidad. La zona de hombres es generalmente un mar de testosterona, ruido, desorden, y calidad de atencion pesima. Tambien, en las casas, cuando invitana un hombre a comer, solo lo acompañan los hombres de la casa, y las mujeres no pueden compartir de la experiencia. Si invitana una pareja, desde que esta entra al hogar, las mujeres toman de la mano a la mujer y la llevan a su zona de la casa, mientras el hombre se queda con los demas hombres. La dinamica entre hombres y mujeres es sumamente tensa y breve, ya que mientras mas tradicionales son las mujeres, menos contacto le es permitido. En el pueblo donde vivire por un año, las mujeres son sumamente tradicionales, y algunas incluso llevan un velo negro sobre los ojos, para prevenir el contacto visual con hombres. Esto puede al principio parecer chocante para los occidentales, pero luego de vivir en el desierto por unos dias, me he dado cuenta que las condiciones extremas demandan leyes extremas.

Para concluir por hoy, Yemen es un pais verdaderamente fascinante. Su poblacion carga el corazon en la mano ya que desde que llegue, no han sido pocos los que me han ofrecido ayuda cuando me he visto perdido, la cantidad de invitaciones que he recibido en una semana no la recibi en 6 años viviendo en Estados Unidos, y la sencillez y la humildad con que la poblacion enfrenta las duras condiciones de vida han sido realmente una leccion de vida. Mas adelante, les relatare anecdotas, historias, y mi experiencia en este misterioso pais que ha sido poco influido por la cultura occidental. Espero que visiten esta pagina frecuentemente, y por favor, dejenme sus preguntas y comentarios en cada post. Un abrazo a todos desde esta mitica tierra!